打版思路：成衣形状成衣尺寸主体框架局部结构
成衣形状：这款连衣裙为“X”型，这两个袖子看起来很乱，很宽松、宽大，其实不是，这是个荷叶袖，有切展，有展开过，让它变大了而已。整件衣服要是没有袖子的话，胸部和腰部是很合体的，再看这个下摆，下摆要放大，穿在人身上呈“A”型，这是整体的一个形状，了解了整体的一个情况后，我们再看局部、细节的一些地方，首先看前片，前片这个领子属于“V”领，这是个小V领，肩颈点往下大概19-20，如果再往下走几公分，就是深V了，就要考虑胸部外露的这个情况了，今天这款保守点，是个小V。袖子呢，前面说了是荷叶袖，而且把肩部这部份给扣掉了，夏天穿起来更凉爽，而且看起来更时尚性感，如果没做过这种，看起来好像很麻烦是不是？其实非常简单，只要把袖子基本形给做出来，再把肩部扣掉一部份，再把下面分割展开就可以了，袖子就出来了。前后片都有刀背分割，而且后中是断开的，后中断开有两点原因，一是这样可以和人体更加吻合，二是这个地方需要装拉链，方便穿脱，这就是整件衣服的基本情况了。
成衣尺寸：衣服做好了后，每个部位尺寸是多大？要先把它确定下来，确定衣服的尺寸要搞清楚，衣服给谁穿，因为这很重要，如果是量身定制的话，谁找你做衣服，你就量谁，量出他（她）的体型，根据他（她）的体型来设计尺寸，但如果是工厂里面，成批量的、工业化的生产呢，我们就不可能随便抓一个人过来量了，这时候我们要参考国家的人体标准数据，作为我们的依据。
这款衣服的打版数据：裙长85，胸围88，腰围72，肩宽30，袖长16。裙长指成衣肩颈点到下摆距离的长度，胸围指净胸围84加上4公分的放松量，像这种衣服，这种布料，肯定是没有弹力的，如果不加放松量，穿在身上太紧，呼吸都不方便，更别说运动了，但加放松量要适度，不能随便加，加个6、7、8太大了，加一两公分太小了，加4、5公分比较理想，放量是一个经验，是打版师最起码具备的一个技能，要懂得什么样的衣服在净体的基础上放多少量。胸围加了4公分的松量，腰围也要在净体68的基础上加4公分的松量，胸围加多少，腰围也加多少，这是绝对不会出问题的。肩宽，衣服做好后肩宽是30公分，左边落肩点到右边落肩点之间的宽度是30，肩宽窄一点，那肩膀就露得多一点，看起来就更好看一点。袖长16，指的是袖子做好以后，a点到b点之间的距离。
主体框架：首先要确定衣服的长度和宽度，长度指的是裙长，宽度指的是胸围。提到这个胸围，要明白这个衣服前片有左右对称的两片，后片也有左右对称的两片，但在打版的时候，我们只打一半的前片和一半的后片，也就是整件衣服只打一半，为什么这样做呢？因为这样做不但效率更高，而且精度也高，只要是左右对称的图，我们统统只做它的一半，另外一半我们可以通过对称得到。
这款衣服的胸围是88，我们不能直接88/2=44这样来定数值，因为衣服在缝制的过程中，机台和布料之间的物理作用，人为的暴力缝制，会有1.5到2公分的损耗量，称之为“工艺损耗”，这款连衣裙我们给它整围加1.6公分的工艺损耗量，我们打版只打一半，那损耗量也要除以2得0.8，胸围光加0.8的工艺损耗还是不行的，还要加上结构损耗，所有的结构损耗都是为了让线条更平顺，让线条做出来的效果和人体更加吻合，后中0.8，后片刀背0.7，前片刀背0.5，版图上胸围总宽度为：44+0.8+0.8+0.7+0.5=46.8，长度也不能直接取85，要加上1.5的工艺损耗量，所以总长是86.5。
因为女性胸部突起，前胸比后背长些，所以前片要比后片稍大一些，这款衣服的前片在加上精算出的工艺损耗和结构损耗的基础上，又刻意加了0.7的量，这只为了让前片更大些，后片更小些，更加符合人体。
这个画好后，再来确定“三围线”，就是“胸围、腰围、臀围”，这是三条基本的主干线。还是因为胸部突起的原因，前片上口到腰要比后片上口到腰长1公分，前腰41，后腰40，但在打版的时候，可以适当把腰线上提一两公分，这样做出来的衣服穿在人身上，显得人更修长，更有气质；前片上口向下21.5作前胸围线，也是前袖窿深度；腰围线向下18作臀围线；BP点可以用“捕捉偏移”工具确定，ET软件里鼠标放在a点上敲回车弹出窗口，横偏输入“-9”，纵偏输入“-24.5”，确定。胸省3公分，确定后胸围线。
一般情况下，正常的成年人体体型，前横开领7，后横开领7.3。
肩斜度，成年女性一般21到22度左右，因为成年男性的肩斜较成年女性平一点，所以男性的肩斜略小于女性，在19到20度左右，小朋友肩斜18到19度左右，女男孩。
有的教材肩斜度是：男女孩，从男女体型结构来看，女的肩斜略大于男的肩斜更为合理。深入研究肩斜度，你会发现：越合体（角度）越大，越宽松（角度）越小；越厚越小，越薄越大；针织服小，梭织大；有撇胸大，无撇胸小。下图是我在王兴平、王兴黎编著的《服装工业打版技术全编》里挑选的部分款式关于肩斜度的，供大家参考对比。↓↓↓
我们在打这款连衣裙的时候，不要前肩斜和后肩斜都作22度，应该后肩斜21度，前肩斜23度，让前肩斜比后肩斜大2到3度，这是为了让前袖窿更浅袖窿线更短，后袖窿更深袖窿线更长，让前袖窿更美观，后袖窿更加方便手臂活动，让肩缝前倾，也更加符合人体。
肩宽，这款衣服总肩宽是30公分，我们作图时只作肩宽的一半，所以是15，从后中往右15定出后肩宽，前肩宽怎么得到呢？我们直接量出后肩斜长，让前肩斜和后肩斜等长得出前肩宽；袖窿线，先画后片，后冲肩量0.6作垂直线得到后背宽线，前冲肩量1作垂直线得到前胸宽线，前胸后背定好后再分别画出后袖窿和前袖窿线。
这款连衣裙开横开领3公分，后领深2.5，前领深19。
开完领，把侧缝线给画出来，做侧缝线要注意三个地方，第一，腰节；第二，臀围；第三，下摆。这款连衣裙为X造型，腰部的地方有收小，腰部很合体，这是最明显的特点。前后侧缝1.8，后中缝也1.8，后刀背3，前刀背2.4。后中线断开有两个原因，第一，我们要更加符合人体；第二，这个地方需要装隐形拉链方便穿脱。
后中领口装好隐形拉链后容易产生尖突和皱褶，尖突是因为做的过程中，拉链带紧，布料吃针后，就会膨胀，就会向上面尖突；皱褶是因为拉链头的宽度会把领子撑开，加上领口是斜纱，随便动一下就会导致这个领口变长，领口变长也会导致领口不平整。所以后中领口要往下削0.5可以解决尖突的问题，往里削0.5可以解决皱褶的问题。
局部结构：这件衣服其它地方没什么东西，就前后片有两个刀背，这是这件衣服最主要的一个结构，前后片刀背做好了后，还有这个袖子，肩膀上有个洞，大家做常规袖做惯了，看到这种袖有些迷茫是不是？这个是荷叶袖，袖口有展开，才会有这样的效果。
这个袖子，别看它袖山上面都没有布，但是我们在打版的时候，还是要把原型结构和整个袖山给画出来，这款袖子是在基型袖的基础上面把不要的部份削掉就可以了。
取版我们做头版有时效果不好，这很正常，要懂得去修改，例如这款袖子，如果感觉小了，我们还可以继续展开。取版时，最好把三围线也取出来，方便打刀口，这款衣服的前侧和后侧很相似，为了方便车工缝制，前侧的侧缝我们打单刀口，后侧的侧缝，我们打双刀口。
前中和前侧的刀背缝如果有点长短，吃针要吃在前中刀背缝上，并且在胸部的位置；刀口不能随便打，要靠拢胸部，远离直纱，下图中b线向下的刀口是为了靠拢胸部，c线向上的刀口是为了避开直纱。
做里布，就没有面布那么麻烦了，因为里布的维度本身就要比面布大些，面布有分割的地方，里布可以直接作省处理；里布不能比面布长，为了避免里布外露，一般短个5、6公分就可以。
注意哪些地方是对称图形，把线条设成对称轴。注意哪些地方需要打刀口，全都打上，这款连衣裙后中要装隐形拉链，面布后中领口往下53打刀口，里布要多一点，往下54公分打刀口；打版的时候，刀口打得越多，越精细，车工在缝制的时候就越轻松，越简单。
处理缝边先把结构图改成非片线，再缝边刷新，缝边刷新后，有的裁片角的地方缝边放得不合理，我们要用专用缝边角处理工具里的单边直角单独处理下，鼠标分别点击下角的两条线即可，顺序不同，效果也不同，例如下图，先点击线1，再点击线2，就是这样的效果，这个比较简单，做的时候根据自己需要调整。
再裁片属性定义写版，写版的时候，注意是不是对称裁片和裁片数量，像这款连衣裙的前中，已经作了对称轴，所以不能再定义它为对称裁片，而且这款连衣裙只要一个前片，所以裁片数是1；如果是对称裁片，裁片数也肯定是2，输入1无效，软件系统会自动变更为2。用裁片属性定义工具，怎样把一个裁片既定义它为面布，又定义它为衬或实样呢？我们只需先可以按住“shift“键不放，其它正常操作鼠标即可。
在裁片上更改下摆围度像这种连衣裙的下摆要达到图上的效果，下摆整圈围度最起码要达到，如果测量裁片没有达到，可以直接在裁片上把下摆放大，在加放下摆之前，要把腰节处的线断开，避免影响上身结构和尺寸。
打版过程中，很多细节要处理，像拼缝是否有长短，刀口是否打得到位，缝拼好后接角是否圆顺，缝边角处理是否得当，裁片信息是否写错等等。像这款连衣裙，接角圆顺的地方有6个：①肩对肩拼接看袖窿是否圆顺，②肩对肩拼接看前后领口是否圆顺，③侧缝对侧缝拼接看袖窿是否圆顺，④前中刀背缝和前侧刀背缝拼接看袖窿省是否圆顺，⑤侧缝对侧缝拼接看下摆是否圆顺，⑥裁片取出后所有侧缝拼接看整个下摆是否圆顺。接角圆顺工具的使用方法：如果就两片，先弧形弧形确定，再直线直线确定；如果拼接4片裁片，可以弧形1弧形2弧形3弧形4确定，直线1直线2直线3直线4直线5直线6确定。
这款连衣裙打版的所有数据：裙长85，胸围88，腰围72（胸围和腰围加了放松量4），肩宽30，袖长16，袖肥32.5，前冲肩量0.6后冲肩量1，横开领开+3，前直开领19，后直开领2.5，下摆。
结构图：↓↓↓
裁片信息：↓↓↓
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